Je vais vous en parler car il a un lien (anodin ?) avec Madagascar. Il y a de ça un an maintenant le 1er étage de la Gare Soarano (Antananarivo) se serait inspiré de son travail pour leur campagne de communication. Ne me demandais pas le pourquoi du comment … la question fondamentale est la suivante : Vous, vous connaissez Jean-Paul Goude ?

Personnellement, je le connais sans le connaître … toujours à travers son travail. C’est lui qui durant de nombreuses années était chargé de la communication visuelle des Galeries Lafayettes Paris. Depuis 2001, il est directeur artistique des campagnes publicitaires des Galeries Lafayette dont il dit « J’ai voulu aller à contre-courant de tout ce que l’on voyait en ce moment ». Il égrène les affiches pleine de gaieté, de fraîcheur, comme un feuilleton dont l’héroïne Laetitia Casta joue tous les rôles (mariée, père Noël ou dandy).A chaque fois que je passais devant, j’étais fascinée par les muses de Monsieur Goude qui souriaient à pleine dent, font des grimaces tout en gardant des poses sculpturales ! Placée tout en longueur sur la façade de l’immeuble Haussmanien, elles en « jetaient » ces campagnes ! A tel point, qu’on se retrouve à sourire tout seul(e) béatement dans les rues grisonnantes de Paris : le marketing a déjà fonctionné !

Depuis plus de trente ans, s’exprimant à travers le dessin, l’affiche, la photo, le cinéma, la vidéo ou l’événement, Jean-Paul Goude aura semblablement impressionné, à tous les sens de l’expression, l’imaginaire.La vie et l’œuvre sont pour Goude profondément indissociables, ce qui donne obliquement à son travail un cachet très particulier, et l’élève au-dessus de la simple imagerie.

En juillet 1989, à l’occasion du défilé du bicentenaire de la Révolution française, Goude se voit confier par le gouvernement la conception d’un défilé monumental sur les Champs-Élysées qui contribue à sa popularité.

En 1990 pour Égoïste de Chanel, il imagine un film qui commence en noir et blanc comme une tragédie et passe à la couleur comme par un coup de théâtre pour se terminer comme un ballet. « Je pense que c’est mon meilleur film, je veux dire mon meilleur spot… ». Il signe l’année suivante le film et les photos de la nouvelle campagne Chanel pour Coco, avec la nouvelle égérie de la marque, Vanessa Paradis, se balançant dans une cage comme un petit oiseau. Plus tard, il métamorphose Carole Bouquet ambassadrice de la marque en Marilyn Monroe, et Estella Warren en sirène, pour le Chanel n°5.

Comment travaille-t-il ? Attention le monsieur n’aime pas les ordinateurs. Il travaille « à l’ancienne » comme diraient certains de mes amis illustrateurs. Il travaille à même les photos qu’il fait : en découpant, rajoutant des éléments, en exagérant les proportions … il prend son stylo il commence à « gribouiller » sur l’échantillon … ensuite, tout ce travail manuel est envoyé à son équipe de graphiste qui vont tout traduire par ordinateur. Dès le départ la photo qui va être travaillée est déjà un produit sorti tout droit de son imagination : les modèles ont déjà les poses qu’il voit dans sa tête.
Tout est préparé en amont avec des croquis ! Sur ce, BON WE !!!

Elle est grande, toute de noir vêtue, ses propres créations en bijoux, la mèche blonde de devant crantée, le visage anguleux, une allure folle, démarche d’équilibriste, la voix rauque … c’est Andrée Putman. Elle est architecte d’intérieur & designer française … Les gens la perçoivent comme une femme de caractère, légèrement glaciale du haut de ses 86 ans… Pourtant sous cette carapace, c’est une excentrique, aimant défendre l’indéfendable et pourvu d’un humour incroyable (il en faut dans ce métier ) ! Elle est libre et ça se perçoit dans ses choix de projets et ses créations !

Elle a réussi à imposer son style par force de travail, de revendication … son style n’est pas si unique puisqu’elle empreinte à toutes les disciplines les choses qui l’interpellent, l’émeuvent … elle a cette capacité créative de tout mixer, interpréter … Sa mère nourrissait en elle et sa soeur ses ambitions perdues. A la base Andrée Putman est une grande musicienne, jouant du piano en virtuose. Très jeune, elle cumule les succès aux concours. Lorsqu’elle reçoit le Premier Prix d’Harmonie du Conservatoire des mains de Poulenc, celui-ci lui assène qu’encore dix années de travail acharné (minimum) et de vie recluse lui seront nécessaires pour prétendre, peut-être, à une carrière de compositeur. En réponse, elle claquera la porte à la musique, cherchant en vain une voie capable d’assouvir son insatiable curiosité.

« Que peut-on faire quand on n’a pas été à l’école, qu’on est musicien et qu’on a arrêté la musique » demande-t-elle à sa grand-mère, Madeleine Saint-René Taillandier, présidente « mondaine et glaciale » du prix Fémina ? À part « grouillot », rien. Elle commence comme coursière de la revue Femina, travaille parcimonie à quelques magazines … tout en veillant à prendre ce qu’il a prendre, à observer, à comprendre … Force de patience, elle se lie d’amitiés avec les artistes comme Giacometti, Juliette Greco … elle a ce don de repérer les artistes et surtout de les pousser dans leur travail.Elle concrétise aussi sa volonté de rendre l’art accessible au plus grand nombre et de faire tomber les barrières entre les individus en proposant, avec son mari, des lithographies à tirage limité pour 100 francs seulement (15€), disponibles dans les magasins Prisunic.

Après un divorce houleux, elle se retire de tout … Poussée par ses amis intimes, elle décide de monter le bureau « Ecart ». C’est donc à 53 ans qu’Andrée Putman démarre réellement cette carrière qui l’a fait connaître de tous. Son goût pour le mobilier des années 30 lui permet de rencontrer le succès. C’est grâce à elle qu’aujourd’hui, des designers comme Eileen Gray ou encore Mallet-Stevens sont revenus dans les mémoires. « Elle entre dans une pièce, elle sait. Ce dont rêve son client, ce qui va faire la différence. Elle a l’art d’agencer les objets, de mélanger les styles, le riche et le pauvre, de choisir les couleurs. Ses tables de réception sont des installations artistiques. « C’est une très grande styliste », reconnaît l’architecte Jean-François Bodin, avec qui elle fonda la société d’édition et le bureau d’études Ecart. Son oeil butine sans cesse. Collectionneuse d’objets insolites, elle traîne ses enfants aux puces chaque week-end. « 

Elle est appelée à New-York pour l’aménagement de l’Hôtel Morgans en 1984 … Elle réussira à créer du luxe en mixant les matériaux entre eux, en jouant sur l’optique pour un budget dérisoire. Ce chantier a créé une réaction paradoxale, la France lui ouvrira les bras : «C’est parce que j’ai commencé à travailler à New York, que les Français m’ont réclamés ».

A partir des années 1980, elle réalise donc de plus en plus de projets d’architecture intérieure: elle conçoit les intérieurs d’hôtels, dont Le Lac au Japon, l’Im Wasserturm en Allemagne et le Sheraton à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, des boutiques pour Azzedine Alaïa, Balenciaga ou encore Karl Lagerfeld, des bureaux, notamment celui de Jack Lang au Ministère de la Culture.

Elle aura aussi cette capacité d’anticipation en refusant d’attribuer à chaque pièce d’une habitation des fonctionnalités particulières et restrictives. Elle sera la première en France à vivre dans un loft. Abattre les cloisons, laisser vivre les volumes et surtout laisser la lumière circuler, ce sont les principes qu’elle ne cessera pas d’appliquer dans son travail. Le luxe, voilà un mot qu’Andrée Putman déteste. Un peu comme cossu, qu’elle n’utilise qu’entre guillemets. Un intérieur Putman, c’est un lieu rigoureux avec des lignes claires et une absence volontaire de gesticulation architecturale.

Finalement, c’est en 1997, qu’elle ouvrira le studio Putman spécialisé dans l’archi d’intérieur, le design & la scénographie !

Les stylos MontBlanc avec la petite étoile blanche sur le capuchon : c’est elle ! L’utilisation de carrelages noir&blanc dans les salles de vie : c’est elle ! Le bijou Christofle avec un anneau asymétriquement voulu : c’est elle ! Le Lô Sushi (nan ! nan ! Pas l’ancien lieu d’Antananarivo qui a plagié le nom) le premier bar sushi avec écran tactile à chaque table et tapis roulant de présentation des plats, c’est encore elle ! Et bien d’autres encore … Aujourd’hui elle souhaite pérenniser son nom, sa marque par l’intermédiaire de sa fille. Or, Andrée Putman, à part le style, c’est aussi un personnage à part entière … Un tout : « Andrée Putman a créé une oeuvre qui repose avant tout sur la construction de son personnage, de son mythe, estime Rodolphe Parente, or un personnage, cela ne se transmet pas. »

Souces : L’Express, Andree Putman Studio, …

Qu’est-ce-que la photographie ? Comment peut-on juger d’une photo qu’elle est réussie ou non ? Faut-il le dernier Leica sorti pour être « taxé » de photographe ? Une photographie est-elle forcément artistique ? Les questions que je pose ne sont pas nouvelles et ne trouvent pas de réponses aisées. Elles ont été traitées par de nombreux spécialistes même Baudelaire en faisait partie. Aujourd’hui, la plupart des spécialistes estime que pour comprendre la photographie contemporaine, il faut connaître l’histoire, l’évolution de ce médium tant décrié.

Pour ouvrir ce point, NajaAtelier a décidé de consacré quelques lignes sur la photographie contemporaine. L’artiste choisie est Sarah Moon. 2 raisons ont poussé à ce choix : A.B.R a travaillé avec elle il y a quelques années &  sa dernière exposition coïncidencesse  à Bruxelles au Botanique était féérique.

"Very often I say to myself: I would like to make a photo where nothing happens. But in order to eliminate, there has to be something to begin with. For nothing to happen, something has to happen first."

Sarah Moon s’est imposée comme une figure féminine incontournable de la photographie. Véritable artisan de l’image, elle constitue, tout en finesse et en perfection. Les scènes qu’elle travaille sont des mélanges de réels et fiction. Son travail a connu un grand succès surtout grâce à ses années Cacharel (la pub Loulou par exemple). Sarah Moon impose un style inclassable et hors du temps. Il est vrai qu’elle travaille souvent avec le milieu de la mode mais ses recherches sont toutes aussi incroyables. Au milieu des années 1980, la carrière de l’artiste prend un véritable tournant lorsqu’elle décide d’abandonner le « travail appliqué » des commandes publicitaires pour des projets plus personnels et purement artistiques

Sarah Moon n’hésite pas à travailler à même les négatifs en les grattant ou en les salissant (même démarche artistique de William Klein qui lui peint directement sur les tirages), de manière à inscrire dans le support la marque du temps qui passe. Ses mises en scène étudiées évoquent des contrées lointaines et des époques révolues. On y trouve des personnages sortis de contes, des animaux venus d’ailleurs ou encore des paysages désertés qui rappellent le travail des cinéastes des années 30.

L’atmosphère irréelle qui se dégage de ses photographies, renforcée par son usage du flou et des demi-teintes, tient du rêve ou parfois du cauchemar. C’est avec une indéniable violence, certes pleine de grâce et d’élégance, que les cadrages de Sarah Moon découpent et déréalisent ses sujets. Privilégiant le noir & blanc à ses débuts, cela lui permet de rendre toute la solitude, l’irréel, l’absence de temps. Son travail de la couleur est résolument différent. Elle travaille comme un peintre veillant à révéler chaque teinte qu’elle reconsidère comme un pigment.Le flou qu’elle manie avec brio rappelle le sfumato de Léeonard de Vinci.

Aujourd’hui, la dame de caractère travaille toujours mais pour elle. Parfois, elle viole sa volonté de quitter la mode en travaillant pour des marques qu’elle affectionne et dont elle porte les créations.

Pour comprendre son oeuvre, il faut la côtoyer, la vivre pleinement. La dernière expérience à laquelle nous avons participé fut surprenante. Conviés dans les bureaux de Louis Vuitton, un hôte invite chacun, chacune à prendre place dans un ascenseur sans nous préciser l’étage du point de rendez-vous. Pour accéder à l’espace artistique proposé par la marque de luxe, les érudits en art contemporain s’aventurent dans l’obscurité totale d’un ascenseur imaginé par le maître. Tout y est sombre, aucun élément lumineux, ni vitre, ni reflet, tapissé de feutrine, aucune lumière, on ne sait plus si on monte ou si on descend. Claustrophobe s’abstenir ! Les yeux n’arrivent plus à se repérer, les oreilles se focalisent sur la voix du guide qui nous explique la suite de l’évènement.  On perd le contrôle : au début on lutte, ensuite, le corps se laisse aller … Ce qui repose magnifiquement l’esprit … car une fois, arrivé à destination, les sens sont prêts à travailler de plus bel. Il le faut car la collection d’art de LV est juste démentielle.

L’artiste utilise des éléments comme la lumière, l’eau, le miroir (utilisé depuis la Renaissance), l’arc-en-ciel. La nature est sa source principale d’inspiration qui essaie de reproduire à chaque fois dans son travail. Par exemple, le hall de la Tate Modern est un immense terrain de jeu et de médiation. Le but est de pouvoir s’y arrêter, se poser et contempler l’effet.

Il a ce don de pouvoir  de nous faire redécouvrir des choses simples, des phénomènes que nous connaissons déjà et qui ont perdu de toute leur splendeur. Bousculer les acquis pour nous les faire évoluer tel est le travail de cet artiste qui espérons continuera à nous émerveiller.

Thierry Mugler / Dries Van Noten SS 2012

Focus sur un duo de créateurs COMMUUN. Cette marque existe depuis 2005 regroupant Iku Furudate & Kaito Hori. Le nom de la marque n’est pas anodin et a été choisi pour faire allusion tant aux mots Communauté, Communication, Communion. Couple à la ville comme à la scène, ils ont réussi à entremêler leur savoir-faire respectif pour donner à chaque saison un véritable panel de leur travail. Leurs vêtements sont mettables, métissés. Plus le temps passe, plus ils gagnent en maturité !

L’élégance discrète et cosmopolite reflète également 3 points essentiels à cette marque : nature, respect, qualité. Leur travail s’articule sur 2 éléments de recherche : la coupe ou le patronage puis ensuite, le choix  textile. Ils aiment énormément le travail de couture des années 50′ ou 60′. Leur engagement surfe sur la vague de l’écologie. Commuun a banni le synthétique de ses collections et ne travaille ses vêtements qu’avec des matières biologiques ou naturelles. Elle est d’ailleurs précurseur en matière de développement durable puisqu’elle est l’une des seules à utiliser du coton biologique importée du Japon et du lin italien pour créer ses vêtements.

extrait de la collection Printemps-Eté 2012

Pour leur défilé Printemps-Eté 2012 à Paris, ils ont choisi une scénographie austère où la fioriture sera la collection et elle seule. Du noir, du blanc, du bleu marine mais également des teintes que l’on retrouvera durant tout l’été 2012 comme du rose, du melon, de l’or. Des imprimés placés soit en plastron ou encore en total look structurent le côté minimal de la collection. On retrouve encore une fois l’inspiration de la nature avec un choix de motif « Bird » qui apporte à son tour un rendu coloré à cette collection que certains jugeront simplistes. D’habitude, ils optent pour des imprimés ultra-organiques. Cette fois, les petits oiseaux orneront les tops ! Sont-ils influencés par les collections Prada qui mettaient à l’honneur l’imprimé « banane » ?

extrait 2 de la collection

Attention Mesdames, le bermuda-short-cycliste est l’un des valeurs sûres que l’on retrouve dans toutes les collections … les créateurs n’hésitant pas à le faire porter avec des hauts ultra fluides et long sur le corps.

Où trouver leurs créations : 

. Dover Street Market and Browns in London

. Spiga2 in Milan

. L’Eclaireur in Paris

. 10 Corso Como and Land of Tomorrow in Tokyo

. Ron Herman in Los Angeles

. Aloha Rag in NYC

Quand je bossais à Paris, l’entreprise avait mis à disposition des vélos, un parking intérieur pour vélo pour tout le personnel. Cela a plusieurs conséquences : c’est pour l’environnement (même si le fait de pédaler dans une ville polluée n’aide pas tellement pour la santé), c’est économique (si tu fais un accident avec ton vélo, tu le rembourses … hey hey du coup, on roule tout en prudence), c’est pratique pour traverser une ville embouteillée 12h/jour. Bon j’avoue : j’admire les gens qui font du vélo à Madagascar car bonjour les montées, les taxis : je ne peux pas !!! Mais cela n’a en rien altéré l’envie de temps en temps d’aller pédaler un coup pour se changer les idées, regarder, respirer, souffler, bouger ses gambettes (surtout et souvent en talons aiguilles) !!! Et puis, je ne pourrais pas dire pourquoi mais c’est super cool de rencontrer des gens qui font du vélo comme si on faisait partie d’une secte ! On se sourit, on discute, on se donne des conseils !

une de mes ballades en vélo

Effet de mode me direz-vous ! Oui, le vélo est à la mode. On le voit débarquer sur tous les fronts. Au niveau du product design c’est la guerre du vélo le plus fonctionnel-esthétique. Dans la mode, on ne jure que par lui pour le streetstyle (UrbanMobility de Puma par exemple). En archi d’intérieur (hey ! hey!), les clients veulent que le vélo fasse partie intégrante de l’intérieur.

Le pays le plus impressionnant reste Amsterdam où chacun a son propre vélo customisé, adapté à ses propres besoins et surtout chacun a son petit nom. Perso, j’en ai choisi un de chez Muji pour optimiser à fond les déplacements et pour y mettre tout son barda. Il s’appelle ZADIG (dernière photo) ! Mais j’avoue préférer en louer sur place une fois arrivée dans la nouvelle ville ! C’est comme changer de chaussure, si si si je vous assure ! Sur ce, bonne ballade !

]]> http://najaatelier.wordpress.com/2011/09/26/bicycle-bike-its-an-obsession/feed/ 0 bike-1131207_0x440 naja82 dezeen_Local-bicycle-by-fuseproject_01a 1_110811214825_1 copie bike_walls 0F9CEF1B http://najaatelier.wordpress.com/2011/09/22/olafur-eliasson-plays-with-your-body/ http://najaatelier.wordpress.com/2011/09/22/olafur-eliasson-plays-with-your-body/#comments Thu, 22 Sep 2011 11:35:03 +0000 A.B.R http://najaatelier.wordpress.com/?p=684 ]]> ]]> http://najaatelier.wordpress.com/2011/09/22/olafur-eliasson-plays-with-your-body/feed/ 0 olafur-eliasson-sp-01 naja82 http://najaatelier.wordpress.com/2011/09/21/lu-the-new-light-of-najaatelier/ http://najaatelier.wordpress.com/2011/09/21/lu-the-new-light-of-najaatelier/#comments Wed, 21 Sep 2011 15:25:16 +0000 A.B.R http://najaatelier.wordpress.com/?p=671 Lire la suite]]> Une lampe vient de « re »naître dans l’atelier de NajaAtelier. Une lampe qui a été conçue quelque part entre Antsirabe et Antananarivo (Madagascar). Le squelette existait depuis un moment, a servi pour des salons mais, tant de nudité nous mettait en émoi (surtout A.B.R). Alors entre les croquis, les visites désespérées dans les marchés à tissus, aux mécanos du coin, ça coinçait fortement ! Que faire ? Changer de sujet pour mieux être inspiré : ça marche à tous les coups (tout en gardant un oeil trainant et restant à l’affût) !!!

Une petite planche de moodboard réalisée rapidement rien que sur l’énonciation du mot « asymétrique » et là, les idées vont dans tous les sens, se contredisent, se corroborent …Comme le dit si bien Yohji Yamamoto, « la symétrie c’est l’ennui ».

+ une photo issue de la Fashion Week parisienne de l’hiver 2011 :

Céline RTW A/W 2011

Idée jaillissante !  Des chutes de papiers récupérées sont mélangées à des fibres de tissus (expérience réalisée dans une mini salle de bain SVP) sont assemblées une par une pour créer l’enveloppe du squelette. Mises bout à bout, ces bandes sont à leur tour travaillées une par une, au cutter et selon une découpe aléatoire. Chacun des éléments a été placé à même la structure métallique afin de faire varier les points lumineux ! Il a fallu coudre, collé, scotché, redécouper, ajuster pour créer ainsi de toute part cette fameuse asymétrie que l’on retrouve tant dans Lü que dans le jaillissement de la lumière ! Et oui, Lü n’est plus toute nue et en plus, elle habille nos nuits !!!

Cette jeune styliste a fait tout son cursus universitaire en Angleterre : elle est diplômée de la Central Saint Martins. Après son long séjour britannique, elle décide de prendre sa valise et de s’installer avec peu de choses à Beijing.

Hyper douée pour les imprimés, ses collections présentent des silhouettes loose&low, fluides. On vous la présente car son parcours est admirable. Déterminée, elle a mis à peine 2 ans pour commencer à se faire connaître. Sa bonne étoile lui a permis de rencontrer Fan Bingbing (actrice chanteuse chinoise qu’on peut voir dans Shaolin de Benny Chan par exemple) venue faire le mannequin pour leur ami commun photographe. Sous le charme, cette dernière a souhaité acheter toute sa collection. Une chance qui rappelle celle de Daphné Guinness qui avait acheté toute la collection estudiantine d’Alexander McQueen.

Originaire de Beijing, elle a fait preuve d’audace, de recherches durant tout son travail d’étudiant. On sent l’influence prolifique d’Hussein Chalayan, Ann Demeulemeester (créatrice belge ultra pointue) ou encore de maître japonais comme Yohji Yamamoto. Et pourtant, son style est puissant et d’une finesse rare. On dira volontiers « subtil ». Ses créations font appel au travail minutieux de petites mains pour un rendu « handmade » : tout est fait sur place, rien n’est sous-traité dans d’autres pays !

Sa détermination vient du fait qu’elle veut sans cesse respecter les innovations en mode tout en veillant à ce que ses modèles ne soient pas ostentatoires, tous empreints de mystère.

Ce qui est fantastique avec cette jeune femme : c’est son inspiration. Chaque collection est totalement empreinte de son humeur du moment. Et oui, le hasard s’entrecroise harmonieusement à son talent. Une de ses collections « Into the deep » utilisait des LED pour créer les motifs. Petit parallèle au travail de Chalayan ? Ou encore sa collection Loneliness stays forever qui joue sur les codes androgynes masculin-féminin si chers aux créateurs actuels. Cette collection trouve son explication dans la volonté de la créatrice de montrer une nouvelle femme indépendante, différente & rock ! Ou encore sa collection « Spéciale Cape » qui travaille sur ce vêtement si difficile à porter et qui peut être dévier de sa fonctionnalité originelle en devenant une jupe style 50′s – Christian Dior …

En tout cas, chapeau bas pour l’utilisation du Bleu Klein vs. Noir dans cette collection graphique !!!